Работы начинают с выемки грунта. Верхний слой почвы удаляют полностью: остатки корней и перегноя приводят к просадкам. Глубина корыта зависит от нагрузки и типа грунта. Для садовой дорожки глубина обычно составляет 25–35 см, под автомобильный въезд — существенно больше.
Отвод воды — главная страховка от морозного пучения. Задача — не дать воде задержаться в подстилающих слоях. Уклон дорожки делают в пределах 1–2 % в сторону газона или лотка. На суглинках и глинах добавляют пристенный или пластовый дренаж.
Есть два принципиальных варианта основания — жёсткое и нежёсткое. Нежёсткое основание устраивают послойно: разделительный геотекстиль, щебень, расклинцовка, подстилающий слой. Слои проходят виброплитой — без уплотнения покрытие просядет в первый же год.
Основание из армированного бетона нужно под облицовку с плотным швом. Камень приклеивают морозостойким составом класса C2, нанося его гребёнкой и на основание, газгон и на тыльную сторону плиты. Пустоты под плитой зимой набирают воду и отрывают камень. Плиту укладывают на свежий гребень.
Ширина и заполнение швов — то, что чаще всего делают неправильно. Толщину шва оставляют в диапазоне 3–10 мм — плотная укладка встык на улице недопустима. При нежёстком оландшафтный дизайн с натуральным камнемновании применяют песчаную или полимерпесчаную засыпку. При укладке на клей применяют морозостойкую затирку. Деформационные швы нарезают каждые 3–5 метров.
